Isso é tão evidente que cada um deles tem a sua própria prefeitura.

Apesar disso ser interessante, e apesar de Paris ser uma cidade relativamente calma, tem momentos em que eu quero fugir de todo o barulho que os nativos e turistas fazem nessas pequenas cidades.

Foi assim que começou a minha busca pelo lugar mais sossegado de Paris.

Já passei por vários lugares que concorrem a esse posto, mas o primeiro da lista continua sendo o Promenade Plantée, talvez pela sua extensão (4,7km) e pelo fato de ser um caminho elevado, ficando acima das ruas movimentadas.

Esse caminho foi construído sob uma antiga linha de trem chamada Vincennes, começando na Ópera da Bastilha e terminando no Bois de Vincennes.

É o lugar ideal para quem quer passar uma tarde tranquila sentado em um dos inúmeros bancos ou apenas percorrer o trajeto, que é dividido em várias partes, incluindo túneis e passagens subterrâneas.

Na maioria dessas seções o verde abundante isola completamente o som e a vista para as ruas, como se fosse um jardim secreto no meio da cidade.

Paris é infestada de pequenas galerias de fotografia e um dos meus pequenos prazeres é explorar esses lugares.

Atualmente tenho dois locais favoritos para passar a tarde olhando boas fotografias: a 

Polka Galerie e 

o MEP – Maison Européenne de La Photographie.

Ah, a entrada é de graça.

Já a MEP é a minha galeria favorita na cidade. O lugar existe desde 1978 em um prédio antigo e simpático, também no bairro de Marrais, e lá você encontra um dos maiores acervos fotográficos da Europa.

Fora os andares para exposições, ainda há a biblioteca com mais de 30.000 livros e 400 periódicos.

Um programa perfeito é comer o melhor falafel de Paris no L’as du Falafel -quase ao lado- e depois passar horas na MEP.

No Japão, os carteiros é que sabem ler onde estão as nossas casas, como neste endereço que além de um codigo só me diz: na região do parque Okazaki, perto do templo Shinnyodo.

Desde que eu vim para cá pela primeira vez, dois anos atrás, vidrei em como, para lhe ensinar um endereço, toda pessoa faz uma descrição visual, um mapa, um desenho.

É preciso notar a grande placa vermelha do restaurante, e então um discreto templo de madeira, buscar a lâmpada cor de rosa forte que significa uma estação de polícia, para assim ir virando, conhecendo, vendo: lembrando.

Há as ruas médias e as passagens pequeninas, mínimas, mesmo em Tóquio. E por isso não adianta relevar a explicação e dizer-se “virarei na 2a. à direita”.

Quando se deixa as avenidas, é preciso construir uma memória visual para conhecer o próprio caminho.

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Da primeira vez que eu vim para Kyoto, não conheci Kyoto.

O albergue em que me hospedei era lindo, uma casa antiga toda na madeira de que são feitas as tantas casas e templos (o Taro Cafe Inn), mas à primeira vista a cidade parecia ruidosa, muito ocupada pelas línguas dos tantos turistas que pareciam estar em todo lugar.

Todos estavam à procura dos nomes. Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, Kiyomizudera, Fushimi.

São lugares grandiosos, que enchem os olhos de vermelho e dourado, mas sempre tão cheios e fui conhecer Kurama.

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Kurama é uma das montanhas para lá do norte da cidade, a uma hora de trem daqui.

Uma trilha no mato liga a estação do pé do monte ao outro lado. Um teleférico também poderia entregar já na atração principal do centro da montanha, Kurama Dera.

Mas o gosto de chegar assim, a um estrondoso templo budista, com as muitas cores e detalhes guardados num ambiente escuro que não se pode fotografar, é outro.

Andando, esse templo se faz um a mais entre os outros, pequenos e lindos, xintoístas, que também há no mesmo caminho.

E o caminho tem seu final no onsen, ofurô termal, água quente ao ar livre, no meio da floresta, vendo o céu passar até anoitecer.

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Não se tem, no entanto, de ir sempre a Kurama para viver esse silêncio.

O rio Kamo é largo, limpo, tranquilo, e na verdade mesmo selvagem, quando os falcões em rasante roubam nossa comida.

O rio leva ao norte da cidade.

E o norte, onde vivemos, é sempre vazio. Nele, há muito daquilo que parece estar uma camada antes, guardado e secreto: pois adentrando as montanhas que rodeiam a cidade ao Norte, a Leste e a Oeste, e se desenham até a metade de todo esse horizonte, existem as construções que se tornaram imagens como a de um trilho de trem que termina no meio da água.

Para encontrá-las, no entanto, tem-se sempre de tentar olhar o que não se anuncia. Um constante exercício dos olhos abertos.

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O festival internacional Kyotographie, que teve sua primeira edição entre 13 de abril e 06 de maio, ocupou a cidade com fotografias em alguns espaços, desses bons de se conhecer.

Para chegar no Kodaiji Tacchu Entokuin, por exemplo, o pequeno templo onde havia a exposição do mestre Eikoh Hosoe, passava-se pela avenida mais movimentada de todas, com trânsito de pedestres e milhões de suvenirs, para logo, seguindo em detalhe o mapa ilustrado do festival, virar apenas uma e outra esquina desse bairro dito Gion e de repente alcançar um lugar em que os eixos não se parece com ruas.

Como num filme. Vazio. Todo o chão de grandes pedras. Nenhum anúncio, nenhum objeto de agora. Vazio porque ali não há nada. Só tecidos nas portas, casas muito antigas, a sensação de estar dentro de alguma coisa, uma certa privacidade daquilo que é discreto.

Uma dessas entradas era o templo. E dentro dele, as imagens da série Kamaitachi eram impressões imensas, ocupando inteiramente as três portas deslizantes de uma sala; as de Ordeal by Roses estavam dispostas como longos pergaminhos abertos, e as de Man and Woman sobre pedestais como os feitos para kimonos, de cedro, ferro e pedra.

Ali também não se podia fotografar, e era preciso tirar os sapatos e fazer o percurso todo com os pés descalços. Os dois jardins do templo, criados para a contemplação, se tornavam um pouco para as fotos como a espécie de “paisagem emprestada”, como os japoneses dizem ser a floresta que se vê ao fundo, quando se constrói um jardim.

Como ficamos hospedados no bairro de Sultanahmet, na parte antiga da cidade, era muito curioso observar famílias islâmicas em frente a mesquita Azul aguardando o cair da tarde para interromper o jejum diário, em contraste com os turistas ocidentais em trajes muito mais condizentes com o calor da estação.

Durante o Ramadã, os islâmicos fazem festas alegres todas as noites, principalmente em torno das mesquitas. Ao lado do ataque voraz dos vendededores, as festas são ótimas para experimentar comidas de rua ou deixar-se enganar pelos sorveteiros malabaristas. Como nos repetia um alegre garçom: “Yes, yes, yes! Life is beautiful! No problem, no problem!”.

Na parte moderna da cidade, no bairro de Beyoğlu, a avenida Istiklal é um misto de Paulista, Oscar Freire e 25 de março. Um corredor de lojas de roupas, com “camelôs” nas transversais e, ao menos, duas ótimas instituições de arte contemporânea. Em uma dia é possível visitar muito e muitos lugares de Istambul apenas atravessando a rua.